«Гавайи — единственный штат США, где есть настоящий королевский дворец», — рассказывают путеводители. И умалчивают о том, что содержится музей на деньги наследников престола и все тексты в аудиогиде отражают именно их точку зрения на историю. С дрожью в голосе.
Честно говоря, я о независимых Гавайях до поездки слышал немного — в контексте, что вот балансировали они между европейскими державами, балансировали, а потом пришли США и все забрали себе. Дескать, могла бы придти Россия, но вместо этого продала Аляску и слила Калифорнию. Но вот, оказывается, король Калакауа был благообразным джентльменом в костюме, образованным, языки знал, книжки читал. Дружил с королевой Викторией, держал у себя в гостиной портрет Александра II. Первым из монархов оборудовал дворец электричеством (и это пока в Европе жгли свечи). Конституция, прогрессивные реформы, бесплатное медицинское обслуживание, образование, современная армия, все дела. Дворец, кстати, очень напоминает летний царский домик в Ораниенбауме.
А потом король умер бездетным, трон достался сестре. Умная женщина, но все же не Калакауа. А тут еще и цены на сахарный тростник рухнули (основной экспортный товар), уровень жизни упал, и влиятельные иммигранты из США организовали мятеж. Где-то рядом проплывали военные корабли американцев, которые на всякий случай высадили десант. Видя такое дело, королева не стала сопротивляться. Говорят, что все это было против воли собственно гавайцев; те даже подняли восстание против новых властей, но его живо подавили. В США долго думали, что делать с новыми оранжевыми друзьями из Гавайской Республики, но через несколько лет плюнули на общественное мнение и забрали земли себе. Собственно, как оно и задумывалось мятежниками. У коренного населения отняли земли (причина (цитирую): «юридическая наивность»), навязали английский язык, ассимилировали, и теперь гавайцы — это всемирно известное слово «алоха», чувственные народные танцы хула и дурацкие сувениры в лавочках. В 1993 году Билл Клинтон принес официальные извинения и признал, что Гавайи были аннексированы незаконно, но поезд уже ушел.
Главная достопримечательность столицы
Казалось бы, индейцев тоже одеялами с оспой морили незаконно (они, правда, дворцов не строили), и что? Но на Гавайях национал-сепаратизмом пропитано все — названия улиц, статуи героев былых времен, книги с названиями в духе «Кто украл землю у народа» и «Как были разграблены королевские реликвии». Добротному американскому патриотизму места не нашлось. А еще Гавайи наших дней — это двуязычный штат, причем второй язык — это японский. Все надписи на английском дублируются иероглифами/каной. И, разумеется, здесь есть памятники узникам «концентрационных лагерей» (concentration camps), куда угодили гавайские японцы во времена Второй мировой войны. Очень много в Гонолулу и туристов из Страны восходящего солнца — такое ощущение, что для них Гавайи — как для нас Крым. Не совсем настоящая заграница.
Как-то и не чувствуется, что ассимиляция — она вообще была. Есть только одно но — туристам предлагают экскурсии в Перл-Харбор, где до сих пор располагается главная база Тихоокеанского флота США. Да и рядом с Гонолулу — куда ни плюнь, попадешь в военный объект. Даже из горы Diamond Head, нависающей над городом, торчит военный радар. Поэтому прямым текстом ни один, даже самый радикальный автор ничего об отделении от США не говорит. Ну и, наверное, потому что настоящих гавайцев остался 1% от населения.
