Факты о Японии вы всегда найдете в телеграм-канале.
Эту поездку я изначально планировал под сакуру и угадал со временем и маршрутом идеально. Когда мы прилетели в Токио, бутоны еще толком не распустились, к full bloom мы уже добрались до Хиконе и Киото, а в последние выходные перед полетом обратно в Россию мы провожали последние лепестки сакуры, которые устлали всю землю в парках ровным грязно-розовым ковром.
К слову, если вы хотите съездить в Японию только один раз, то именно этот период (конец марта — середина апреля) оптимален.
Во время каждой поездки я стараюсь хотя бы один раз остановиться в нормальной традиционной японской гостинице-рёкане хотя бы на одну ночь. В этот раз я такую штуку запланировал на вторую же ночь в Японии — в городе Ито на полуострове Идзу.
Тут есть небольшая тонкость: некоторые рёканы на самом деле функционируют как хостелы или же совсем эконом-гостиницы; то есть, номера в японском стиле, но очень маленькие, предоставляемый сервис минимален, при заселении не дают чай с вкусняшкой и красивую юкату. Именно в такой гостинице мы потом жили в Хиконе — в основном, потому, что все остальные места в Кансае (регион, в который входят Осака и Киото) в дни максимального цветения сакуры были заняты. И там было неплохо. Но вы, скажем так, не путайте, чтобы потом не считать, что рёкан — это всего лишь татами, футоны и удобства на этаже.
Мне лично принципиально важно, чтобы хотя бы один раз за поездку были красивая юката и чай с вкусняшкой. Атмосфера какого-то совершенно неземного, божественного и эксклюзивного комфорта. И, конечно, качественные горячие источники. И вот в этом крутейшем древнем рёкане мне все это предоставили.
При заселении в правильный семейный рёкан с минимумом номеров (бывают еще большие бетонные отели, в которых внутри все как в рёкане, но десять этажей; — там меньше ламповости, хотя комфорта столько же) сначала вас сажают за стол, и хозяин/хозяйка заведения рассказывают вам о том, как тут все устроено, помогает сориентироваться в городе, выбрать цвет юкаты, беседует о России, борще и пирожках, пока горничные несут вещи в номер. А объяснять есть что: наш номер, например, был почти на самой вершине горы, поэтому из лобби туда надо было подниматься на настоящем фуникулере — стареньком, скрипящем, но все же совсем не страшном. Муж хозяйки рёкана к слову, отлично говорит по-английски и посоветовал нам идеальную идзакаю в городе, где мы потом успешно выпили и закусили. Также объяснил, где у них в городе лучшие сакуры и как добраться до кратера потухшего вулкана.
После заселения, впрочем, не нужно сразу вскакивать и бежать в город искать приключений, потому что горничная минут через десять заходит обсудить планы на завтрак, а также налить настоящего зеленого чая и принести вкусняшку — какую-нибудь локальную традиционную сладость.
Этот ритуал меня очень вштыривает — в том числе и потому, что я прекрасно представляю себе, как сто лет назад (этому конкретному рёкану еще больше лет, если что) горничная (возможно, эта же) точно так же приносила гостю зеленый чай и вкусняшку. Я люблю ритуалы, особенно такие приятные.
Традиционные рёканы можно заказать с божественным завтраком или же с божественными завтраком и ужином в комплекте. Это удовольствие стоит денег (завтрак — 2000 иен, ужин — 5000 иен на человека), но хотя бы один раз это обязательно надо попробовать. В этот раз мы брали только завтрак, так как я не был уверен, что мы успеем к ужину. И он был, конечно, божественным.
Как правило, в рёканах с горячими источниками (они же «онсен») есть минимум два разных сеттинга с этими самыми источниками, на одном висит табличка «для мальчиков», на другом — «для девочек» (и раз в сутки таблички меняются местами, чтобы можно было побывать и там, и там). В более пафосных есть три, пять, десять сеттингов (каменные ванны из натуральных камней разной формы) с водой из разных источников и разной температуры. В некоторых есть отдельные family bath на двоих, которые можно арендовать чисто для себя и туда никого не пускать.
Но конкретно в этом рёкане я встретил практику, о которой раньше только читал, — в определенное время в один и тот же онсен могут ходить и мужчины, и женщины (собственно, это самый традиционный вариант). Разумеется, без купальников, голышом.
И я, конечно, именно в это время в онсен и пошел.
Голая японка там действительно была, и она, в общем-то, стеснялась мужчин не больше, чем мужчины друг друга. То есть, по возможности друг на друга не глазеют, никакие части тела не выпячивают, просто с улыбкой на лице отмокают в целебной водичке и думают о том, как улитка ползет по склону Фудзи.
Хотя, конечно, забавно было то, что японка туда пришла с мужем-европейцем (и это была, насколько я понимаю, скорее его идея).
Впрочем, меня в онсене больше всего радует сочетание полного телесного умиротворения (теплая вода расслабляет) и полного умственного умиротворения (прекрасный вид вокруг расслабляет еще больше). Вот все эти вулканические камни, стебли бамбука, вид на речку внизу, поющие птички, шум дождя — это невероятно прекрасно. Это тот самый момент, когда можно действительно ни о чем не думать и просто отдыхать. За сутки в рёкане в онсен я обычно хожу трижды (вскоре после заселения, перед сном и утром, перед завтраком). И этого мне вполне хватает, чтобы потом еще долго чувствовать себя значительно лучше.
Когда мы выселялись из рёкана, хозяйка спросила, куда мы двигаемся дальше, а потом подозвала мальчика и дала ему ключи от собственной машины — дескать, подвези иностранцев до станции. И он подвез. Еще она попросила меня порекомендовать рёкан другим русским, что я и делаю. Это близко от Токио, предельно традиционно, при этом знания английского языка в целом достаточно. Есть даже удобная инструкция по посещению онсена и завязыванию пояса у юкаты!
Я, конечно, очень боюсь, что к ней туда приедут какие-нибудь варвары, которые не понимают культуру, но вы ведь не такие, правда?
