Обычно в Японию ездят весной (на цветение сакуры) или осенью (в сезон красных кленов момидзи). Однако особенность страны в том, что в ней ярко выражены и хороши все четыре сезона. Если взять почти любую достопримечательность, можно найти фотографии, как классно она выглядит весной, летом, осенью и зимой.
Посмотреть на заснеженную Японию и, например, посидеть в горячих источниках с видом на трехметровый сугроб, – отдельное и очень крутое удовольствие.
Кроме того, на Рождество в японских городах появляется красивая подсветка, а непосредственно первые часы нового года местные жители отмечают массовыми походами в синтоистские святилища (где жрецы наливают всем желающим немного священного саке).
А на домах, офисах и даже статуях висят новогодние украшения.
Я лично долго сопротивлялся идее поехать в Японию на Новый год, но в 2022-2023 году провел в стране конец декабря и почти весь январь, и это был здорово. Так что сейчас расскажу вам, как все спланировать, основываясь как на личном опыте, так и на планах на следующую поездку.
Перед тем, как выбирать маршрут, стоит понять вот что. Непосредственно в Токио и Киото снег выпадает редко, и предугадать это невозможно. Вполне вероятно, что в январе там будет плюс десять. В такой ситуации большинство парков (особенно в Киото) выглядят не слишком интересно: листья облетели, но и снега нет.
Классно провести время проще в шумных мегаполисах вроде Токио и Осаки, ну и это неплохое время, чтобы пройтись по музеям или кварталам с аутентичными старинными домиками (как Арасияма в Киото – то есть, в Киото тоже есть что делать, просто не в парках).
Чтобы точно застать красивую снежную Японию, надо ехать на север от Токио, в регион Тохоку (префектуры Ямагата, Сендай, Фукусима, Ивате, Аэмори. Возможно, Акита). Можно и на Хоккайдо, но там может быть слишком снежно и недостаточно насыщенно по впечатлениям (так как остров начали осваивать относительно недавно). А Тохоку – это прямо то, что надо, чтобы увидеть классические кадры про снег, и при этом много культурно-исторических объектов.
Вторая важная деталь – на Новый год сами японцы активно путешествуют (да и иностранцы тоже не сидят на месте), поэтому отели в Токио и Осаке на даты примерно с 25 декабря по 3 января очень быстро разбирают, а цены на них взлетают вдвое-втрое выше от обычного.
Поэтому тут надо либо как можно раньше хватать то, что дают, либо в эти дни селиться где-то еще (например, сразу из аэропорта уехать в Иокогаму). Если вы любите не бронировать ничего заранее и прямо на месте находить себе жилье, то конкретно в этот период так делать не надо (я в 2022 году буквально взял последний номер в Токио по цене ниже тысячи евро за ночь).
Вот, например, картина с ценами на номера в Sotetsu Fresa в рекомендованном районе. Все цены – в иенах (потому что в реальности цены и фиксированы в иенах).
Скриншот сделан 20 октября. Как видите, на декабрь цена все еще близка к оптимальным 10 тыс. за номер на двоих. В январе есть даже скидочный период. А вот 28-31 декабря цены уже взлетели вдвое, хотя осталось еще два месяца. В такой ситуации можно либо расслабиться и взять то, что есть, либо на эти дни поехать в город, где цены пониже.
Третья важная деталь: японцы более серьезно относятся к празднованию Рождества, чем к празднованию Нового года. Вернее, как: Рождество для них – это чисто светский праздник про шумные вечеринки, встречи с друзьями и любимыми, а Новый год – это религиозный праздник, который встречаешь с семьей, а потом идешь в святилище на молитву (парадоксально, но вот так). В святилище, в общем, тоже будут фестиваль еды и напитков, а также народные гуляния, но это тоже часть традиции и угодно духам.
Отсюда, например, следует то, что половина красивой подсветки выключается после Рождества, и многие праздничные маркетинговые акции компаний тоже заканчиваются именно под Рождество. Так что если хотите застать прямо все веселье, то и приезжать в Японию надо до 24 декабря. Но если никак, сам по себе Новый год тоже неплох. Ну а после Нового года тоже хорошо, потому что дешевле (и часть новогодних украшений не убирают числа до 10 января).
С авиабилетами в Японию на Новый год тоже обычно все плохо – даже хуже, чем на сакуру и момидзи. Я подозреваю (могу ошибаться), что все дело в российском сезоне отпусков и тому, что на рейсах через Китай все ломятся в Юго-Восточную Азию и из-за этого цены растут и на билеты в Японию. С некоторым трудом я нашел вменяемый билет (см. ниже), но вообще рассчитывайте на то, что удобный рейс на ваши даты будет стоить от 80 тыс., а скорее 100-120. Увы, но вот так.
Что дальше?
Рождество и Новый Год
Эти дни лучше провести в большом городе, причем, скорее всего, в Токио (несмотря на цены) – смотреть на подсветку и участвовать в праздничных гуляниях. Но можно попробовать сразу махнуть в условную Канадзаву.
Где лучше всего искать гостиницу в Токио, я объясняю тут. Если вы приезжаете в Осаку, то читайте аналогичный материал здесь. Но в целом будьте готовы к тому, что гостиницу придется брать на отшибе или даже в Иокогаме.
Праздничные дни – отличное время, чтобы просто гулять по городу, смотреть на Сибую, Синдзюку, Асакусу и далее по списку, потому что везде включена красивая подсветка, и магазины богато украшены.
Отдельно стоит посетить остров Эносима в окрестностях Токио (до него доезжают на поезде и трамвайчике, а потом идут через длинный мост), который и так хорош (в ясную погоду видна Фудзи), а зимой еще и красиво подсвечивается.
Там прямо есть удивительные виды.
Ну и даже в светлое время остров хорош.
Плюс можно сначала с утра заехать посмотреть на храмы Камакуры (она рядом). Или разбить это на два однодневных визита, потому что обе локации великолепны.
Что делать непосредственно 31 декабря?
Во-первых, на Новый год принято есть вот такие тортики с клубникой – они продаются во всех супермаркетах, и лучше всего их брать на подземных этажах больших торговых центров.
Во-вторых, в первые минуты нового года японцы идут в синтоистские святилища (и буддийские храмы) на первую в этом году молитву – хацумодэ. По этому случаю святилища открыты всю ночь и в них развернуты палатки с уличной едой и (внезапно!) жрецы еще и наливают горячее саке (для детей есть сладкое безалкогольное амадзакэ). Поезда к популярным локациям тоже могут ходить ночью, но не все, поэтому лучше рассчитывать на то, чтобы топать туда ногами.
После храма можно поехать к морю или в горы, чтобы встретить рассвет, а в случае с Токио – например, отправиться на насыпной остров Одаиба.
Из святилищ эксперты в нашем чате рекомендуют Сэнсодзи на Асакусе, храм Мэйдзи у Харадзюку и храм у башни Tokyo Tower. Движуха есть и у святилища Ясукуни, но туда лучше не ходить, чтобы вас потом не записали в японские националисты. В принципе, праздник отмечают во всех крупных святилищах (и буддийских храмах тоже).
Людей на таких ивентах много.
Но саке все делает лучше.
Еда тоже помогает.
Люди тусят в храмах до 4-5 утра, а потом идут встречать рассвет.
Однако совершенно необязательно ходить на эту первую молитву прямо в ночь. Можно встретить НГ в ресторане или в гостинице, спокойно выспаться и пойти в храм с утра. Лотки с едой и саке так же будут работать, плюс можно будет насладиться зрелищем массовых молитв – когда натурально тысячи людей стройными рядами молятся вместе (а не по одному, как это обычно бывает).
Фестивали в святилищах продолжаются еще несколько дней, и еще в эти же дни в них сжигают отработавшие амулеты омамори.
Так что если вы год назад приобрели, допустим, амулет на деньги, за год вам повысили зарплату, то амулет полагается сдать в то же святилище, где вы его брали (или посвященное тем же богам), чтобы жрецы правильно закрыли ваши взаимоотношения с духами (то есть, сожгли амулет). Проще всего это сделать в святилище Мэйдзи – там пункт приема омамори даже подписан по-английски.
Сразу после Нового года из Токио уже можно и уехать, чтобы посмотреть на настоящую японскую зиму. Лучше всего это сделать в городе Ямагата.
Ямагата
Тут можно поселиться сразу на несколько дней (например, со 2 по 5 января), чтобы посмотреть окрестности, но есть и другие варианты – например, взять рёкан в одной из окрестных онсенных деревень. Тут все зависит от вашего бюджета.
В Ямагате лучше всего жить прямо у станции, причем с восточной стороны (там еда). Например, я фиксировал там цены в Comfort Hotel в 19 тыс. рублей на три ночи на двоих – нормально. Мы жили в чуть более дорогом Crown Hills Yamagata. Так-то это все бизнес-отели, о которых я рассказывал не раз, и формат везде одинаковый (маленький номер, все необходимое на уровне трех звезд есть, можно еще и с завтраком, идеально чтобы весь день гулять, а вечером приходить спать).
В самом городе Ямагата делать, в общем-то, нечего, зато из него можно съездить в несколько крутейших точек. Зимой самая главная из них – Дзао-онсен. Автобус туда отправляется с площади у железнодорожной станции Ямагата, и можно купить сразу билет за 5000 иен, куда входит транспорт туда-обратно, плюс фуникулер на вершину горы в Дзао.
Дзао – это одновременно отличная онсенная деревня и лыжный курорт, плюс все туристические гайды записывают «снежных монстров Дзао» в число главнейших достопримечательностей Японии (что несколько преувеличение, но тем не менее). И именно здесь вы точно увидите много снега.
Что мне особенно нравится, горячие источники в Дзао выходят прямо на поверхность, вода льется по канальчикам на улочках деревни, отовсюду идет пар – хорошо! Ну и, как положено, тут есть несколько публичных онсенов, куда можно заходить без заселения в рёкан. И разумеется, там можно прямо из источника прыгнуть в сугроб (ну как прыгнуть – ногами потрогать). При этом я боялся, что на морозе будет холодно и некомфортно лезть в источник на улице, но нет – все очень кайфово.
С такими вводными, конечно, возникает вопрос – почему бы не заселиться тут в рёкан? Можно! Если найдете, конечно, вариант за разумные деньги, потому что разбирают их очень быстро. Пока я пишу этот текст, места еще остались тут и тут.
Про лыжную часть Дзао ничего не могу сказать (не эксперт), но вроде как трасс много и разной сложности.
Теперь о монстрах. Их обожают фоткать блогеры и туристические фотографы.
Как несложно догадаться, «монстры» – это деревья, на которые налип снег и придал им очень странные формы. Чтобы посмотреть на них, надо подняться на вершину горы на фуникулере. Тут надо помнить две вещи: на горе чертовски холодно и дует ветер, при этом в метель монстров почти не видно (все красивые фото снимаются в ясную погоду), поэтому подумайте прежде, чем подниматься на самый верх (особенно если вы не с лыжами, а так, посмотреть).
Вторая интересная точка в регионе, на которую уйдет еще день, – храм Ямадэра. Он же храм тысячи ступеней (и туда надо натурально подниматься ногами). Там вам обязательно понадобится хорошая обувь. Но подниматься есть ради чего, вид наверху и с вершины поразительный.
Добраться до Ямадэры очень просто: на поезде со станции Ямагата до станция Ямадэра, а дальше уже пешком.
Третье интересное место, куда можно доехать с базы в Ямагате, – Мацусима. Это место славится маленькими островками, поросшими соснами, которые отлично смотрятся весной, летом и осенью, но и зимой весьма неплохи.
На некоторые островки можно посмотреть издалека, на другие – зайти по мосту и исследовать ногами. Плюс в городке рядом есть интересный пещерный храм, отличный музей Масамунэ Датэ (один из известнейших самураев эпохи Сэнгоку Дзидай), аутентичный чайный домик на берегу залива, – в общем, отличная локация.
Лично я в прошлый раз доехал до городка, известного другим самураем эпохи Сэнгоку, – в замок клана Уэсуги в Ёнэдзава. Там в начале января тоже шел милый новогодний фестиваль, местные жители валом шли на молитву (даже не 1 числа, а уже 2), ну и в краеведческом музее можно изучить историю клана (если вам интересны такие вещи).
Наконец, из Ямагаты можно доехать в еще один известнейший именно зимними видами онсенный курорт – Гиндзан-онсен. Если вы подписаны на японских блогеров-путешественников, вы наверняка много раз видели кадры оттуда.
Забронировать рёкан в Гиндзан-онсен, впрочем, задача еще посложнее, чем в случае с Дзао. Обычно это надо делать месяца за три и едва ли не звонками в отель, поэтому вряд ли стоит на такое рассчитывать. Но съездить на один день погулять туда, а потом вернуться в Ямагату, – вполне реальный вариант. Главное, чтобы повезло с погодой (в моем случае снежная буря замела пути, и поезда не ходили весь день).
Рёкан с онсеном
Все же в любой поездке я всегда рекомендую хотя бы одну ночь пожить в рёкане с онсеном. В прошлом году я выбрал вот такой вариант.
Его лучшие годы остались позади (и тогда в нем отдыхала императорская семья), и онсенная деревня вокруг небольшая и не слишком известна, но рёкан все равно качественный, с хорошим кайсеки, душераздирающим видом из окна на реку (если взять правильную комнату), а зимой можно погреться в каменной купели, выскочить из нее и потоптаться по сугробу. Деревня вокруг (Сэми-онсен) не слишком известна, но у нее тоже есть своя история про Ёсицунэ, отличные виды на реку, милые храмики. В общем, есть где прогуляться и посмотреть на сугробы. Ах да, и прибывающий сюда поезд отлично выглядит.
Другое дело, что сюда лучше заезжать перед поездкой в Акиту, что я не очень рекомендую делать (если у вас меньше трех недель на поездку).
Другое вариант онсенной деревни поблизости от Ямагаты, где есть места и где интересно и где удобнее по логистике, – Каминояма-онсен. Смотрите район к западу от одноименной железнодорожной станции. Там есть замок, самурайский квартал – в общем, тоже хорошая локация. На Островке есть вот такой рёкан и вот такой, где все похоже на то, что нужно.
Еще южнее по той же ветке есть рёканы с онсенами в Акаю-онсен – например, такой. Эта онсенная деревня не особо на слуху, но мне ее советовал знакомый японец и по фото тоже все выглядит как надо.
Айдзу-Вакамацу
Если ваш отпуск уже подходит к концу, то можно примерно на этом и заканчивать путешествие (просто вернуться в Токио и полететь обратно; либо же вернуться в Токио и поехать по классическому маршруту в Осаку-Киото-Нару; как на сакуру, только без сакуры). Если еще есть дни и вы хотите погрузиться в японскую зиму еще глубже, то после рёкана с онсеном я рекомендую двигать в город Айдзу-Вакамацу префектуры Фукусима. Не переживайте насчет АЭС, этот город находится очень далеко в горах и в глубине острова, так что если боитесь радиации, то тут ее меньше, чем в Москве. Добраться туда можно на синкансене со станции Ямагата, а далее на станции Корияма пересесть на автобус.
Тут тоже есть и замок с самурайским кварталом, и свои онсенные деревни, и почтовый город со старинными домами, и сакеварни, и красивейшее озеро, и виды на горы (при желании в Айдзу можно провести вообще несколько дней, причем в любой сезон). Жить можно, например, в Toyoko Inn у железнодорожной станции.
Станция тут важна, потому что из Айдзу-Вакамацу можно потом поехать по линии Тадами поперек острова Хонсю и посмотреть на множество чудесных видов, которые вам наверняка попадались у японских фотографов и в гайдах.
В Айдзу-Вакамацу надо посмотреть на настоящий японский замок зимой. Конечно, это реплика, но с ним связана история о героической смерти последних настоящих самураев в стране, так что вайбы тут правильные. Плюс внутри, как обычно бывает, есть небольшой краеведческий музей, и можно даже понарошку пострелять из самурайских ружей. Плюс на территории есть и чайный домик, где (возможно, не всегда) можно выпить чай с вкусняшкой.
Недалеко есть сакеварня Suehiro Sake Brewery, куда можно заглянуть на экскурсию или выпить кофе на воде для саке.
Еще одна интересная точка – буддийский храм Садзаэ-до с непривычной для Японии архитектурой (фукусимские туристические власти считают, что он такой один во всем мире – почитайте тут подробнее).
Также тут неподалеку (18 минут на автобусе от железнодорожной станции) есть онсенная деревня Хигасияма-онсен, где зимой тоже весьма колоритно. И полно отличных рёканов (например, такой с видом на водопад).
Как обычно, в онсенной деревне всегда есть где погулять, какие сувениры посмотреть, местные музейчики (реплика самурайского дома), храмики и виды на местную речку.
Линия Тадами
Это идеальное место, чтобы насладиться первозданной японской природой, зимой и милыми японскими региональными поездами. Линия не работала с 2011 по 2022 год, но сейчас в полном порядке (хотя, конечно, могут быть перебои в случае сильного снегопада). Тадами пересекает японский остров Хонсю поперек, с востока на запада, и зимой там все хорошо со снегом.
Возможно, вам захочется выйти на полдороги и снять поезд, который едет через мост Daiichi Tadami, чтобы сделать эталонный кадр, как в примере ниже. Для этого даже есть специальный гайд, хотя это может быть слишком большой потерей времени и придется ночевать в какой-то деревне посреди нигде (что тоже неплохо).
Поезда тут ходят редко, поэтому поездку надо планировать четко (покупать билеты не надо). Если же вдруг из-за снегопадов ее перекроют, можно будет добраться до префектуры Ниигата в объезд по альтернативной линии или на автобусе. В начале декабря тут были ремонтные работы, и в целом лучше проверять статус линии (пробивая маршут по Google Maps или Japan Travel от Navitime). Так или иначе, поездка по Тадами – это уже приключение для опытных путешественников, которые не боятся трудностей и хотят заехать в крутую японскую глушь.
Если времени или желания кататься по Тадами нет, то можно из Айдзу-Вакамацу на прямом экспрессе Aizu Mount Express доехать до онсенной деревни Кинугава-онсен рядом с Никко, отдохнуть там и посмотреть на Никко зимой. И уже оттуда в Токио. Это сильно более простой маршрут.
Зимой в Никко тоже интересно.
Юдзава-онсен
Если решитесь проехать по Тадами до конца, то на другом конце линии (с одной пересадкой) – курорт Юдзава, где есть и отличные лыжные трассы, и онсен, и один из трех (еще два — в Ниигате и Нагаоке) понсюкан.
Понсюкан – это «музей» саке, в котором можно за копейки попробовать 250 крутейших и очень сильно разных сортов саке; лучшее место, чтобы понять напиток. Причем именно в Юдзаве он основной и самый крутой, о сервисах можно почитать тут.
Там даже есть отдых в саке-ванной для тех, ну уж очень любит напиток.
Плюс, конечно, понравившееся саке можно купить.
Впрочем, не только в саке счастье. Как в Дзао-онсен, тут много лыжных курортов и одновременно много онсенов, где можно отдохнуть на фоне снега, если вам не хватило онсенов до этого. В одном из онсенов, говорят, когда-то отдыхал великий воин Кэнсин Уэсуги (опять же, если вам интересны самураи эпохи Сэнгоку).
Селиться тут лучше всего у станции Echigo-Yuzawa, там вся жизнь (включая понсюкан). На Островке я только не вижу никаких вариантов, но они есть на Trip.com.
В лыжах я, как говорил, ничего не понимаю, но посмотреть про курорты можно, например, тут. Вроде тут всегда очень много снега и он идеален.
Что касается еды, то тут тоже есть региональное блюдо – суп Kenchin с тофу, грибами и овощами, который как раз отлично идет в снежную погоду.
В сам город Ниигата ехать нет никакого смысла (там уныло), поэтому после наслаждения снегом в Юдзаве можно смело садиться на синкансен до Токио (да, тут есть станция синкансена).
Токио и обратно домой
Как обычно, я советую последние несколько дней поездки провести в Токио, потому что это лучший город для любых покупок (аниме и игры на Акихабаре и в Накано, одежда на Сибуе, Харадзюку и в Синдзюку, электроника в любых Yodobashi Camera и Bic Camera, сувениры у Асакусы и на станции Токио). И где селиться в нем, написано здесь.
Если же решили еще двинуть в Киото и Осаку, то стоит прочитать этот пост, а дальше потыкаться по ссылочкам.
Остается вопрос – нужен ли для такого маршрута какой-нибудь проездной? Полный JR Pass по новым ценам – нет, он будет невыгоден, НЕ БЕРИТЕ ЕГО. Локальный JR East Tohoku Area Pass – тоже, увы, не окупится (и не годится для существенной части переездов). Дешевле и проще покупать билеты по отдельности, при этом основные расходы – это синкансен от Токио до Ямагаты, от Ямагаты до Кориямы и от Юдзавы до Токио (все вместе – в районе 23 тыс. иен), плюс еще тысяч 10-20 надо заложить на другие местные разъезды (в зависимости от точных планов).
Грубо прикинуть стоимость поездки можно, как обычно, по калькулятору, при этом стоимость может сильно вырасти, если где-то на маршруте (например, в Токио) отели сильно подскочили в цене. Точнее можно понять все для себя, когда определитесь с маршрутом и выберете отели. Если вы возьмете себе пять рёканов, то расходы, конечно же, подскочат (зато и опыт получите более крутой).
Как обычно, можно задавать вопросы, уточнять и дополнять гид в нашем дружелюбном чатике и, конечно, следить за новостями Японии в основном канале.
Напомню также о статье о том, как жить в рёкане с онсеном, т.к. на этом маршруте такого много.
