В эпоху Эдо – когда Японией правили сегуны из клана Токугава – между Токио и Киото были проложены две дороги: тракт Токайдо (вдоль побережья; теперь там ходят синкансены) и тракт Накасендо (через горы; параллельно ему тоже идет железная дорога, но скорее локального значения). Если хотите в наши дни посмотреть на аутентичную старинную Японию без неона, небоскребов и толп туристов, то погулять по тракту Накасендо в глуши – отличный вариант. К тому же, его довольно просто включить в стандартный маршрут c Токио и Киото, а знание японского языка не требуется – все отлично размечено и подписано по-английски.
Чем знаменита долина Кисо?
В Японии сохранились и другие скопления старинных деревянных зданий – например, деревенские дома в Сиракава-го или самурайский квартал в Канадзаве. Но почтовые городки на пути Накасендо уникальны, потому что были построены исключительно с одной целью – обслуживать путешественников, которые ехали из Токио в Киото или обратно. Там путников ждали конюшни (впрочем, почти все путешествовали пешком), гостевые дома, еда, выпивка и другие средневековые развлечения. С развитием железных дорог почтовые городки перестали быть нужными и где-то были целиком перестроены, где-то пришли в упадок, но властям удалось сохранить несколько самых колоритных в первозданном виде. Разве что асфальт местами портит вид.
Всего городков было 69, но во многих о Накасендо напоминают только указатели, да отдельные старинные домики в о окружении бетонных коробок. Самый известный из сохранившихся участков тракта находится в долине Кисо, где туристы ножками могут пройти по пути Накасендо от городка Цумаго до Магомэ (или наоборот), а потом переночевать в старинном гостевом доме как настоящий самурай (или крестьянин). Чуть в стороне – городок Нарай примерно в том же стиле, но это скорее для тех, кто хочет только посмотреть на домики без длинных прогулок. Есть, к слову, и экстремальный вариант – пройти весь путь от Киото до Токио пешком, это занимает 10-11 дней. Если ваше время в стране ограничено, то лучше ограничиться одним-двумя. И все же взгляните на цифровую карту прогулки по всему маршруту Накасендо (на английском, листается влево) – очень соблазнительно.
Так что долина Кисо – это аутентичные старинные японские домики самого разного сорта (между почтовыми городками есть и обычные деревни), красивейшая природа (горы, реки, водопады, леса, поля), вкусная локальная кухня и классическое японское гостеприимство. При этом жилье здесь не похоже на традиционную гостиницу рёкан на курорте с горячими источниками (хотя парочка рёканов все же есть). Здесь лучше выбрать более простой, приземленный формат – гостевые дома минсюку, по сути – комната в жилом деревенском доме или дом целиком. Для погружения в культуру Японии такое обязательно стоит попробовать.
Я ездил в долину Кисо в 2017 году в конце ноября и немного попал на местный сезон момидзи. Но сюда хорошо приезжать и весной, когда цветет сакура, и летом. Скучнее всего поздней осенью, когда снег еще не выпал, а деревья уже облетели. Зимой местные почтовые городки тоже выглядят отлично, но надо помнить, что некоторые туристические сервисы закрываются, и нужен опыт гуляния по заснеженным горам.
Как добраться до Накасендо и долины Кисо?
Две железнодорожные станции, ближайшие к Цумаго и Магоме, – Накацугава и Нагисо. При этом Накацугава – более крупный железнодорожный узел, там останавливается больше поездов, там есть более крупный Visitor Center, там больше камер для хранения чемоданов, поэтому в большинстве случаев удобнее двигаться через нее. От Нагисо можно доехать на автобусе до Цумаго, от Накацугавы – до Магомэ. Расписание смотрите вот здесь. Ну и дальше, соответственно, прогуляться либо от Цумаго до Магомэ, либо в обратную сторону (неважно, в какую).
Кроме того, до Магомэ можно доехать и на автобусе напрямую из Нагои (ближайший крупный город). Есть даже какие-то сезонные варианты, на один из которых я случайно наткнулся на автовокзале прошлой осенью. Некоторые междугородние автобусы из Токио до Нагои также останавливаются недалеко от Магомэ. Так что стоит изучить варианты, экспериментируя в приложениях построения маршрутов.
Дорога между Магомэ и Цумаго занимает где-то 2-3 часа, за которые вы проходите 8 километров. Меня часто спрашивают, можно ли усилиться, обойтись без автобуса и пойти пешком сразу от Накацугавы или Нагисо? Да, можно, и это тоже интересно (хотя карта ниже рекомендует ехать на автобусе), там тоже есть аутентичные отрезки с вымощенной камнями дорогой. Учтите только, что время прогулки по версии Google Maps лучше умножать где-то на полтора. От Нагисо до Цумаго я шел где-то полтора часа вместо 55 минут. Так что от Накацугавы до Магомэ, видимо, дорога займет часа три. Путь Накасендо в любом случае там хорошо размечен, так что не заблудитесь. Ну и туалетов там даже больше, чем нарисовано на схеме ниже.
Сам Нагисо очень похож на Магомэ и Цумаго, но менее туристичен. Зато он стоит на реке (той самой Кисо), там есть красивый мост и даже небольшой музей об истории местных железных дорог. Накацугава – обычный японский маленький город с бетонными зданиями, где кусочек старого почтового городка остался только в самом центре и только вкраплениями. Тем не менее, и там можно интересно погулять часик, тем более что там все очень хорошо подписано по-английски.
Стоит также добавить, что Накасендо – дорога через горы. Тут нет каких-то экстремальных перепадов высоты, но местами дорога идет вверх, а местами – вниз. В этом смысле легче чуть идти от Магомэ до Цумаго, чем наоборот.
Как построить поездку по Накасендо?
Для начала надо определиться, будет ли это выезд на один день с проживанием в другом месте, либо же вы пойдете до конца и остановитесь в настоящем старинном японском доме?
Первый вариант вполне возможен, если вы живете в Нагое. В этом случае все вещи у вас лежат в отеле, утром вы едете до Накацугавы на поезде, оттуда на автобусе до Магомэ, идете пешком до Цумаго, потом на автобусе до Нагисо, а оттуда на поезде возвращаетесь в Нагою. Если чувствуете в себе силы, можно и автобус частично заменить на прогулку.
Также можно сделать еще хитрее: рано утром доехать до Накацугавы вместе с вещами, оставить их там в камере хранения, сделать все как в абзаце выше, но вернуться в Накацугаву, забрать вещи и поехать ночевать куда-нибудь дальше – например, в Мацумото или в Нагано или в Токио. Так можно воткнуть прогулку по Накасендо в день переезда из Киото в Токио, из Киото в Нагано/Мацумото или из Токио в Киото.
Если хотите ночевать в Цумаго, Магомэ или где-то еще в местной глуши, надо продумать логистику чемоданов, потому что гулять с ними Накасендо – не вариант, конечно, и оставлять их в камере хранения у железнодорожной станции – тоже нет, потому что придется тратить время на возвращение за ними. Тут на помощь придут Visitor Center в Цумаго и Магомэ. Во-первых, в них можно просто оставить вещи на хранение. Во-вторых, они умеют пересылать тем же днем чемоданы из одного городка в другой (условно говоря, приехали в Цумаго, отдали чемоданы на пересылку в Магомэ, пошли туда пешком, приходите). Более того – они умеют пересылать багаж напрямую в ваш рёкан или минсюку (что может быть удобно, если он в стороне). Детали и цены – вот здесь.
Кроме того, всегда полезно рассмотреть вариант, когда вы еще перед выездом на Накасендо отправляете багаж сразу в следующее место, используя сервис пересылки Kuroneko Yamato. Грубо говоря, если вы едете из Киото в Токио и по дороге ночуете в долине Кисо, то можно попросить отель в Киото отправить вещи в ваш отель в Токио, а в долину поехать с одним рюкзаком.
Где жить в долине Кисо?
Несколько минсюку доступны прямо на на сервисах бронирования. Например, Magome Chaya прямо в центре Магомэ.
Комнаты в таких гостевых домах маленькие, но уютные.
Плюс, как обычно, прекрасны традиционные завтрак и ужин (их нужно дозаказывать руками через переписку в букинге). Судя по отзывам, если жить две ночи, то ужин будет разный.
Есть чуть более премиальный минсюку Tajimaya – в здании, построенном 110 лет назад. Наверху, если обратите внимание, висит сушеная хурма, которая на фоне потемневшего дерева смотрится очень хорошо и будет встречаться в городках часто.
Там даже есть небольшая баня сенто.
Есть еще пара вариантов, больше похожих на современные хостелы с закосом под минсюку, это уже менее интересно. В Цумаго, к сожалению, на букинге ничего не видно вообще (искать надо по запросу Nagiso, иначе по слову Tsumago вам начнут навязывать Цумагой из совсем другой префектуры), только совсем в стороне.
Если у вас есть только русская карта, то в долине Кисо с жильем не очень. Можно, впрочем, взять обычнейший отель в Накацугаве, откуда уже отправлять в пешее путешествие. Неплохой вариант для тех, кто хочет сэкономить. Также я вижу неплохой отель вроде как на горячих источниках, но в стороне (и туда не очень понятно как добираться). Это уже скорее для продвинутых фанатов Японии.
Если на сервисах бронирования уже все закончилось или хочется найти что-то совсем особенное или хочется жить в Цумаго, можно воспользоваться сервисом Japanese Guest Houses. По сути, это такая наполовину ручная система бронирования. Вы отправляете заявку в сервис, указываете один или несколько рёканов или минсюку, количество людей, желаемый бюджет, а на той стороне человек созванивается с владельцами и выясняет варианты, а потом присылает вам письмо на английском с предложением подтвердить бронь. Оплата производится строго на месте и, скорее всего, наличными. Комиссию сам сервис не берет (во всяком случае, не берет с туриста). Все это занимает несколько дней (из-за разницы времени), а если захотите отменить – это тоже делается вот так, вручную. Кроме того, даже там вариантов не так много, поэтому бронировать жилье в долине Кисо лучше месяца за два до поездки. Или за четыре. В общем, сильно заранее. Upd: этот сервис закрылся, нужно искать способы напрямую связаться с рёканами.
К слову, даже если вы не живете в Цумаго и приезжаете туда одним днем, можно все равно поужинать в рёкане Fujioto вместе с гостями. Туда пускают просто людей с улицы и предлагать оплатить один из вариантов ужина на месте.
Особенно стоит обратить внимание на фирменное местное мясо на листе азалии. ^_^
Что делать в долине Кисо?
Логично, что сюда приезжают гулять по тракту и фотографировать все подряд. Хотя по дороге есть некоторые исторически важные точки (вроде особенно приметного камня, на котором пятьсот лет назад кто-то вырезал надпись), на самом деле надо просто разглядывать и снимать то, что лично вам кажется прикольным. Например, крутящееся колесо мельницы.
Или сушащиеся фрукты и травы.
Или дайкон.
Или соломенные животные.
Камни тоже заслуживают фоточек.
Отдельная история – то, что у тракта Накасендо водятся медведи, и таблички об этом прямо предупреждают. Медведи при этом пугливые и боятся шума. Поэтом, когда на тракте совсем мало людей, надо обязательно звонить в заботливо расставленные антимедвежьи колокольчики. Звучит смешно, но туристы в чатике говорили, что слышали рев в лесу, так что медведи там реально есть. При этом все же не нужно слишком сильно пугаться. За год в Японии от медведей погибает в среднем один человек и почти всегда это сборщик ростков бамбука где-нибудь на Хоккайдо или в диких горах на севере Хонсю. Также в лесу стоит смотреть под ноги, там могут быть и гадюки.
Так что таблички про медведей не забывайте сфоткать! Ах да, в Visitor Center еще можно за 1500 иен взять в аренду личные портативные колокольчики.
На пути Накасендо есть несколько небольших музеев локальной истории – в основном это отреставрированные дома, отвечающие за какую-то часть инфраструктуры почтовых городков (конюшня, дом старосты, гостевые дома для самураев и для людей попроще). Но есть, например, музей поэта Синодзаки Тосона, который провел детство в Магомэ.
Если совсем увлечься хайкингом, можно пойти в сторону и забраться к развалинам замка Цумаго (по дороге к станции Нагисо нужно свернуть налево). Замка там никакого нет даже близко, но вид на горы хороший.
И все же главное развлечение – это именно восьмикилометровый трек между Цумаго и Магомэ.
Посередине обязательно надо заглянуть в чайный домик Татеба.
Чай местный добродушный дедок наливает бесплатно (уже, кажется, лет сто), и действие происходит тоже в колоритном старинном доме с очагом.
В остальном же – наслаждайтесь горным воздухом, водопадиками, кедрами и бамбуком.
И древними камушками.
Что еще не забыть при планировании поездки в долину Кисо?
Продумайте заранее, где вы хотите завтракать, обедать и ужинать. В самих деревнях большинство туристов питаются в рёканах и минсюку, и найти отдельно стоящий ресторан просто так по щелчку пальцев непросто. Поэтому лучше завтрак и ужин себе заказать заранее (если живете там), а если нет — нагуглить места с едой. Для обеда есть, например, соба-лапшичные, работающие с 11 утра до 3 дня. Также попадутся кофейни со сладостями и мороженым, где можно что-то быстро перекусить, но не более того. Если вы приезжаете утром, есть смысл купить ланч в дорогу на крупной железнодорожной станции (например, в Нагое) и съесть его где-нибудь на лавочке.
Также запаситесь наличными, потому что с большой вероятностью карточку у вас нигде принимать не будут. И сохраните себе куда-нибудь расписание автобусов, а еще лучше – распечатайте.
Если есть еще вопросы – задавайте в комментариях или (что лучше) в чатике, ответы на них добавлю в этот раздел.
Ну и как обычно – подписывайтесь на основной телеграм-канал «Врен о Японии». Ну и FAQ о путешествиях в Японию читайте.
